miamar a écrit :Pour la question 3, j'ai commencé par régler la position de l'appareil dans le sens horizontal (pupille d'entrée) en jouant sur la position de l'appareil sur le bras rotatif (platine haute). et à ce propos les distances données sur le site nodal ninja pour Nikon D40 qui est identique au D40X pour la focale de 18 mm à savoir 40 mm horizontal et 102 mm vertical ne sont pas exactes. Autre chose quand je place mon appareil à ces distances impossible de chooter le zenith, impossible de prendre des photos à plus de 40° en haut. une fois trouvé je tourne mon appareil pointant vers le bas, je trouve que mon point de visée est décalé légèrement à gauche du centre de la vis de verrouillage, donc obligé de desserer la molette de fixation de l'appareil pour faire une légère rotation de l'appareil autour du vis de la molette de fixation. en desserant s'il n'y avaient pas les taquets, il y a risque de translation sur le bras rotatif (platine haute). J'espère que ma question est claire maintenant. Je ne sais pas comment tu arrives à le faire sans taquets. Dans le manuel ils ont commencé par le réglage vertical ensuite la pupille!
Je te confirme que pour régler ta Nodal Ninja, il faut commencer par régler la position de la pièce no 5 sur la pièce 16 avec le boîtier en position pour viser le sol (voir photo de la page 23 du manuel de ta Nodal Ninja). Suivre les instructions figurant page page 23. Une fois que tu auras trouvée la bonne position latérale, tu pourras faire passer à la seconde partie décrite page 24 du manuel.
A noter que la position latérale que tu détermineras en suivant la photo de la page 23 ne change pas quelque soit l'objectif ou la focale utilisé. C'est une constante dépendant uniquement de ton boîtier. C'est pour cela que je me démonte jamais la pièce 5 montée sur la pièce 16. Je te conseille de régler cela approximativement à l'oeil pour être dans l'axe puis de prendre une photo pour voir si tu es bien dans l'axe et de faire, en fonction du résultat de la photo, un petit correctif. Normalement en 2 ou 3 essais, tu devrais trouver le bon réglage. Une fois trouvée la bonne position latérale, tu notes soigneusement la valeur trouvée et tu peux procéder à la seconde partie qui est plus longue à faire : la réglage pour trouver la position du point nodal .
La méthode à utiliser est décrite pages 24 et suivantes du manuel. Il faut mettre l'appareil photo comme indiqué page 24. Pour trouver le bon point nodal, tu n'as pas à te préoccuper si l'appareil passe ou non avec l'objectif pointé sur le haut (c'est un autre problème que l'on verra dans les paragraphes suivants).
Avant de commencer ton réglage, je te conseille de lire attentivement
le post suivant en particulier ce qu'indique Tikky : la méthode qu'il décrit est proche de ce que Nodal Ninja indique dans son manuel et t'aidera à comprendre.
J'attire ton attention que les valeurs de réglage que l'on peut trouver sur internet sont souvent approximatives et/ou fausses. Ce n'est qu'en suivant toute la procédure que tu pourras trouver le point nodal exact.
Attention, le point nodal dépend de la focale. Je te conseille de chercher le point nodal à la focale la plus courte de ton objectif (18 mm). Penses à mettres un scotch pour éviter que la focale change au cours des manipultations du boitier.
La détermination du point nodal est assez longue à faire car il faut prendre pour chaque essai de position 2 photos :
- une avec le repère le plus proche le plus à gauche de ton viseur,
- l'autre avec le repère le plus proche le plus à droite de ton viseur.
Il faut examiner attentivement les photos prises en zoomant à 100%. Puis d'avancer ou de reculer le boitier de quelques millimètres en fonction du résultat et recommencer à prendre des photos.
Il faut faire cela au calme en ayant 2 ou 3 heures devant soi.
Une fois trouvé le point nodal, note le soigneusement et conserve cette valeur dans ton sac. Cela t'évitera de passer 2 ou 3 heures à refaire ces réglages quand tu voudras faire un panoramique la prochaine fois.
Une fois trouvé le point nodal, tu pourras faire ton premier essai : vas lire
ce lien. Tu y trouveras pour ton objectif, les informations te donnant le nombre de photos minimum à prendre pour faire un sphérique à savoir pour ton boitier qui n'est pas un full frame : 32 photos
On peut lire sur la photo ci-dessus dans les 2 dernières lignes que le nombre minimum de photos à prendre compte du capteur de ton boiter (crop de 1,5), est :
- une photo du Nadir (lettre 'N') : objectif orienté vers le sol
- une rangée de 10 photos avec l'objectif orienté vers le bas à 45°
- una rangée de 10 photos avec l'ojbectif à l'horizontal à 0°
- une rangée de 10 photos avec l'objectif orienté vers le haut à 45°
- une photo du Zénith (lettre 'Z') : objectif orienté vers le ciel
Ceci donne une indication de ce qu'il faudra prendre. En pratique, on prend souvent un peu plus de photos que le minimum.
Essaie dans un premier temps de suivre ce plan.
Finis toujours par la photo du zénith.
Deux cas se présenteront :
a) tu arrives à orienter ton boitier avec l'objectif vers le ciel sans toucher les réglages du point nodal : OK c'est bien : prends ta photo du zénith. Tu as terminé ton shooting.
b) tu n'arrives pas à orienter ton boîtier vers le haut car cela ne passe pas : le boîtier venant buter sur la pièce 16. La solution est de désserer la molette (pièce no 1) pour monter légerement ton boitier de quelques miillimètres pour que le boitier passe.
Mais attention, ceci dérègle le réglage du point nodal pour la photo du zénith. Cela peut n'avoir aucune conséquence si, vers le ciel, il n'y a pas de premier plan proche (ex : juste le ciel). C'est une méthode que j'ai souvent utilisée avec succès avec des objectifs un peu longs comme semble l'être le Nikon 18-55.
Au cas où il y a vers le ciel, un premier plan proche (exemple si tu fais un panoramique dans une pièce avec un plafond à 2,5 m), le fait de déplacer le boitier vers le haut va entrainer des erreurs d'assemblage.
Dans ce cas, il faut essayer une des solutions suivantes :
a) prendre une rangée supplémentaire de photos avec l'objectif orienté le plus possible vers le ciel (jusqu'à ce que le boîtier bute sur la pièce no 16). J'ai utilisé avec sucès cette méthode avec une focale de 17 mm sur mon Canon EF 17-40 (on arrive à photographier suffisamment le zénith sur le bord de chaque photo de la rangée pour que lors de l'assemblage il n'y ait plus de trou).
b) 2eme possibilité : tourner la pièce no 5 de 180° pour avoir le boitier à l'extérieur et ne pas être gêné par la pièce no 16. On peut alors prendre un photo du zénith : il faut déplacer le trépied que quelques centimètres pour retrouver la même position verticale (une marque sur le sol et un fil à plomb sont bien utiles dans ce cas)
c) 3ème possibilité : prendre une photo du zénith à main lévée
Si aucune de ces méthodes fonctionnent, il te faudra te résoudre à admettre que cet objectif est incompatible avec la NN3. La solution serait peut-être d'échanger ta NN3 contre une NN5 qui a des bras plus de long de 40 mm.
miamar a écrit :il y a une différence entre le niveau de la 338 et celle de la NN3. Je suis content que tu me dises qu'il faut se fier à celui de la 338
Si tu règles bien le niveau de la base 338 et si tu places la NN3 directement sur la base de niveau 338 (sans mettre de rotule entre les deux), je te confirme que tu n'as pas à t'embêter avec le niveau de la NN3.
