[Tutorial] Réglage du point nodal (pupille entrée objectif)

[typhoon]

Ayant fait une confusion, je me permets d'ouvrir un nouveau post sur le réglage du point nodal.

C'est là que j'ai le plus de mal à vrai dire !!!

[bracket]

va voir sur le site d'arnaud Frisch répertorié ailleurs dans un fil c'est très bien expliqué ,
il faut juste de l'empirisme et un peu de tatonnement
mais rien de difficile un peu de soin.

[bracket]

juste pour dégrossir le problème à ceux qui débutent.

Prenez 2 piquets dans le champ du pano ou tout autre repère grossièrement verticaux
S'ils sont alignés à un moment donné, ils doivent le rester quand on fait tourner l'appareil sur le pied.
Dans le cas contraire l'objectif doit être avancé ou reculé... tatonner !

La pupille d'entrée est située en gros (souvent je crois) dans le tiers avant de l'objectif (mais ça doit varier avec les focales ; attention quand on utilise un zoom !)

Le boitier se situe donc bien en arriere de l'axe de rotation de la tête !

Sur le site d'arnaud il y a des dessins qui rendent clair tout ça

[Tikky]

Ayant fait une confusion, je me permets d'ouvrir un nouveau post sur le réglage du point nodal.

C'est là que j'ai le plus de mal à vrai dire !!!

Il est impératif de régler sa tête panoramique au calme, à tête reposée (si j'ose) et non sur le terrain à la va vite. Régler la tête suppose de trouver d'une part l'écartement correct entre le bras vertical et l'axe de rotation de la base (cette caractéristique est propre au boîtier et aux éventuels accessoires utilisés pour le fixer tel que les plateaux type "quick realise" etc...) et d'autre part la distance sur le bras articulé qui supporte l'appareil. Cette dernière est fonction d'une caractéristique optique de l'ensemble boitier-objectif et permet de veiller à ce que l'axe de rotation horizontal passe par un point caractéristique appelé "pupille d'entrée" ou "point de non parallaxe" ou encore "point nodal", ce dernier terme étant très répandu bien que son utilisation soit abusive mais autant le connaître car on le rencontre partout sur le web.

Bref, ces deux réglages doivent êtres déterminés à la maison et repérés sur la tête afin de procéder aux positionnements des divers éléments sans faire d'erreur une fois sur le terrain.
Il existe de nombreuses méthodes pour trouver le point nodal, personnellement j'utilise un objet très fin (mine de critérium 0,7) et placée verticalement à une vingtaine de centimètre de l'objectif dont je compare les déplacements relatifs avec un arrière plan très lointain (au minimum 1km).




La comparaison se fait en zoomant à 100%.
Pour avoir une image exploitable, fermer le diaph à fond histoire d'avoir l'image de la mine critérium pas trop floue et monter en ISO pour éviter les temps de pose trop long.

Si le déplacement du premier plan (mine) par rapport à l'arrière plan (fond) évolue dans le même sens que la rotation de la tête, le boitier est trop en arrière sur le bras horizontal.

Si le déplacement du premier plan par rapport à l'arrière plan évolue dans le sens inverse de la rotation de la tête, l'appareil est trop en avant sur le bras horizontal.



Attention lors d'utilisation de fish-eyes, le point nodal n'est pas unique mais dépend de l'angle dont on tourne la tête panoramique. Il faut donc le définir en fonction de l'angle dont on va tourner entre chaque image, ce qui est conditionné par la focale et le recouvrement choisi.

Voilou

[gibie]

J'ajouterais 2 commentaires au très bon post de Tikky

a) ne pas oublier que le point nodal dépend du boitier, de l'objectif et de la focale. C'est important de le savoir quand on utilise un zoom. Le déplacement du point nodal en fonction de la focale dépend de la construction de l'optique. Il n'y a pas de régle définie et cela ne peut se faire que par une mesure pour chaque focale que l'on désire utilisée.

Mon conseil si vous avez un zoom : faire la mesure pour la focale la plus courte de votre zoom. Cette focale la plus courte sera facile à retrouver par la suite lors de vos prochains panoramiques et cela minimisera le nombre de photos à prendre (voir détails ici).


b) on trouve sur internet des tableaux donnant pour un boitier, un objectif et une focale les valeurs pour positionner le point nodal. Les 3 adresses les plus connues sont :
- Entrance_Pupil_Database : voir lien 1 ou lien 2 (en anglais) - voir également ce post,
- Réglages du point nodal pour la tête panoramique Nodal Ninja 3 pour différents boitiers/objectifs et focale (en anglais),
- Réglages du point nodal pour la tête panoramique KingPano (en anglais).

Je voulais attirer l'attention que ces valeurs ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Elles sont indicatives et quelquefois erronées. Personnellement, je vous conseille d'utiliser ces valeurs comme un point de départ pour faire votre série de tests et d'affiner le bon positionnement de votre objectif sur votre tête panoramique en utilisant à votre choix :
- la méthode donnée par le constructeur de la tête panoramique,
- la méthode très sélective donnée par Tikky dans le post précédent,
- ou une méthode que l'on peut trouver sur internet. Parmi les nombreuses méthodes, une est intéressante : il s'agit de la méthode de la grille (développé par le célèbre panoramiste Alain Hamblenne) que l'on peut trouver sur ce lien sous forme d'un fichier pdf. Voir aussi ce lien en anglais pour une variation de cette méthode.


Je recommande aussi la lecture de l'excellent site d'Arnaud Frich en particulier les pages suivantes :
- Point nodal ou pupille d'entrée - Pourquoi ?,
- Comment trouver la pupille d'entrée ?.

Quelques autres articles sur le réglage du point nodal :
- Determining the nodal point of a lens (en anglais)
- Le point nodal : principe optique - effet d'un décalage - comment se caler (en français), (plus de page au bout du lien, sagedavid)
- Vérifier le réglage d'une tête panoramique (en français),

[grimperic]

A mon avis il ne serait pas idiot que sur ce forum soit maintenu à jour un tableau des réglages des points nodaux.

On peut très bien imaginer 1 tableaux par boitier avec pour chaque boitier :
- distance base - axe optique, (40.5mm pour un 30D)
- distance plan image - axe vis boitier (0 chez Canon en général)
- distance axe image - axe vis du boitier (0 sur les Reflex en général)

Et 1 tableau pour les optiques :
- distance point nodal - plan image (pour chaque focale bien sur).

Un tel système permettrait à chacun de s'adapter et me semble plus pratique pour les objectifs des marques tiers (Sigma, Tokina ...) que la distance à la monture ...

[typhoon]

Merci à vous tous pour avoir éclairé ma lanterne.

Dommage que Manfrotto n'aie pas fait pareil (cfr tableau Nodal Ninja) concernant les boitiers et objectifs !!!

Je vais essayer de m'y atteler pendant les vacances de Noel ou j'aurai un peu plus de temps.

[gibie]

Typhoon,

Bon courage pour ces réglages et tiens nous au courant de tes progrés !!!

Sinon, sur les tableaux disponibles sur internet, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre car souvent, les valeurs sont inexactes ou très approximatives. Rien ne vaut un réglage comme celui expliqué dans le post ci-dessus de Tikky !!

Il faut mieux y passer 2 a 3 heures pour faire les bons réglages. Cela permet après de gagner du temps pour la réalisation des panos (moins de retouches à faire pour corriger des erreurs d'assemblage).

[sagedavid]

Euh, problème : je viens de me rendre compte que le rail du dessus ne tombe pas parfaitement à l'aplomb de la graduation du rail du dessous (y'a 3mm en moins)
ex : ds ma config 47 mm pour Lower Rail, mais base de l'APN à environ 42mm...
C'est pas un problème en soit, si ce n'est que l'épaisseur des rails n'étant certainement pas la même sur la NN5, le "coordonnées" ne sont peut-être pas reproductibles de la NN3 vers la NN5...
(Tikky m'ayant fourni ses réglages sur la NN5, je suis un peu embarrassé )

[Firetazz81]

Typhoon,

Bon courage pour ces réglages et tiens nous au courant de tes progrés !!!

Sinon, sur les tableaux disponibles sur internet, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre car souvent, les valeurs sont inexactes ou très approximatives. Rien ne vaut un réglage comme celui expliqué dans le post ci-dessus de Tikky !!

Il faut mieux y passer 2 a 3 heures pour faire les bons réglages. Cela permet après de gagner du temps pour la réalisation des panos (moins de retouches à faire pour corriger des erreurs d'assemblage).

Ok pour les tableaux aux valeurs inexactes sur le net! Mais pourquoi ne pas créer un tableau propre à panophoto.org avec des valeurs sures!

Parmi nous certains utilisent leur matériel depuis longtemps et connaissent parfaitement les bon réglages!

Si je suis sûr de mes réglages pour mon 40D et mon 17-40 à la focale 17, 28 ou 40mm avec la NN5 alors autant en faire profiter tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi?

En tout cas ça serait bien pratique pour les débutants comme moi, même si je reste persuadé que de se prendre la tête deux ou trois heures pour trouver ses réglages ne doit qu'apporter un plus dans son expérience de panographe amateur.

Amitiés

[Tikky]

En tout cas ça serait bien pratique pour les débutants comme moi, même si je reste persuadé que de se prendre la tête deux ou trois heures pour trouver ses réglages ne doit qu'apporter un plus dans son expérience de panographe amateur.

Perso quand je touche une nouvelle tete ou que je l'équipe avec un nouvel objectif, je ne vais jamais chercher les valeurs sur le net. Je voudrais relativiser le temps indiqué: en ce qui me concerne, c'est l'affaire de 20 mn pour déterminer avec précision les deux règlages.

[Firetazz81]

Oui mais tu as certainement l'habitude! La NN5 sera ma première tête pano, cela m'étonnerai que je trouve les bons réglages en 20 minutes!
Enfin je verrai bien!

[miamar]

Saut tout le monde.
Mes premiers réglages de la pupille d'entrée de mo nikon D40X 18-55 mm à la focale de 18 mm sur la NN3 a donné ce qui suit :
platine basse 41 mm (au lieu de 40 donné sur le tableau du site NN3)
platine haute 105 mm (au lieu de 102 mm) (presque 105, plus exactement un peu moins de 1 ou 2 dixièmes de mm), car à 105 exacte, un petit decalage persiste perceptible quand je fais un grand zoom. J'espere que cette imprécision n'aura pas de conséquences sur les panos.
Je peux dire que mon objectif l'a echappé belle , car la limite de la platine haute est à ce chiffre. Je crois que je n'arriverai pas à shooter le zenith à cette distance, car même avec les techniques que Gibie m'a montré (désserer le boitier jusqu'à placer l'appareil vers le haut) je n'aurais pas plus de 104 mm.
Je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous a le même objectif et quel réglage avait trouvé pour cette focale.
J'ai trouvé la technique developpée par Tikky pour trouver la pupille est difficiele, car si je choisis un élément trop éloigné (1 km) impossible de concorder la mine du critérium avec l'élément éloigné (problème de mise au point et flou). J'ai du me contenter d'un objet vertical situé à quelques 200 m.
J'ai fait un premier essai dans mon salon (pano cylindrique), autopano a fait l'assemblage sans signaler de problème, je ne suis pas encore dans la phase rendu, je ne maitrise pas encore tout le process, mais ça me semble, plutot aller bien.
Merci

[miamar]

J'ai lu quelque part qu'à cette focale on peut :
- prendre la première série de photos à 50°, la deuxième à 0°, et la troisième à -50°, pas besoin ni du zenth ni du nadir
au lieu de :
- prendre la première série de photos à 45°, la deuxième à 0°, et la troisième à -45° + zénith et nadir.
Quelqu'un pourrait me confirmer ça svp. Car si oui ça m'arrangerai pour le problème que j'ai d'objectif un peu long pour la NN3.
Merci

[gibie]

Mes premiers réglages de la pupille d'entrée de mo nikon D40X 18-55 mm à la focale de 18 mm sur la NN3 a donné ce qui suit :
platine basse 41 mm (au lieu de 40 donné sur le tableau du site NN3)
platine haute 105 mm (au lieu de 102 mm) (presque 105, plus exactement un peu moins de 1 ou 2 dixièmes de mm), car à 105 exacte, un petit decalage persiste perceptible quand je fais un grand zoom. J'espere que cette imprécision n'aura pas de conséquences sur les panos.
Je peux dire que mon objectif l'a echappé belle , car la limite de la platine haute est à ce chiffre. Je crois que je n'arriverai pas à shooter le zenith à cette distance, car même avec les techniques que Gibie m'a montré (désserer le boitier jusqu'à placer l'appareil vers le haut) je n'aurais pas plus de 104 mm.
Je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous a le même objectif et quel réglage avait trouvé pour cette focale.

Miamar, merci de nous avoir communiquer les valeurs pour ton D40X et ton 18-55mm à la focale de 18 mm sur la NN3

Apparemment ton objectif est plutot long et je pense que tu es à la limite de la possibilité de la NN3 (quelques mm de plus et tu devais passer à la NN5 !)

Pour information, j'ai vu sur le site de Nodal Ninja la courbe intéressante ci-dessous qui donne une idée de la variation de l'objectif Nikon 18-55 en fonction de la focale



Chez Nikon, il y a 2 objectifs 18-55 mm. Lequel possèdes tu ?

J'ai trouvé la technique developpée par Tikky pour trouver la pupille est difficiele, car si je choisis un élément trop éloigné (1 km) impossible de concorder la mine du critérium avec l'élément éloigné (problème de mise au point et flou). J'ai du me contenter d'un objet vertical situé à quelques 200 m.
J'ai fait un premier essai dans mon salon (pano cylindrique), autopano a fait l'assemblage sans signaler de problème, je ne suis pas encore dans la phase rendu, je ne maitrise pas encore tout le process, mais ça me semble, plutot aller bien.
Merci

La technique de Tikky est très sélective ! Si tu as fait ton réglage avec un objet situé à 200 mm, cela ira très bien aussi.

J'ai lu quelque part qu'à cette focale on peut :
- prendre la première série de photos à 50°, la deuxième à 0°, et la troisième à -50°, pas besoin ni du zenth ni du nadir
au lieu de :
- prendre la première série de photos à 45°, la deuxième à 0°, et la troisième à -45° + zénith et nadir.
Quelqu'un pourrait me confirmer ça svp. Car si oui ça m'arrangerai pour le problème que j'ai d'objectif un peu long pour la NN3.
Merci

Tous les réglages/méthodes que l'on trouve sur internet sont toujours des valeurs approximatives et il faut expérimenter un peu pour trouver les bonnes valeurs qui conviennent pour son matériel.

D'où mon conseil : fais un essai avec le nouveau réglage que tu proposes et tu feras si tu as un trou au niveau du nadir et du zénith.

Autre solution à essayer : prendre la première série de photos à 50°, la deuxième à 0°, et la troisième à -45° + nadir (sans prendre de zénith). Dans ce cas, il faut juste vérifier que tu n'as pas de trou pour le zénith.

[miamar]

Salut Gibie,

Apparemment ton objectif est plutot long et je pense que tu es à la limite de la possibilité de la NN3 (quelques mm de plus et tu devais passer à la NN5 !)

Oui à un certain moment j'y avais pensé. Mais je crois que je suis tombé amoureux de cette NN3
Juste une précision, j'avais lu un topic dans lequel la mise au point influe aussi sur la pupille d'entrée. De quel ordre est cette influence (est-ce que ça peut dépasser les 2 mm?), car au cours de mes réglages, j'avais mis le point sur l'objet éloigné, ce qui fait que la lentille de face est un peu en avant, si j'avais mis au point sur une zone intérmédiaire, je pense que la pupille serait plutot entre 102 et 105 mm.

Chez Nikon, il y a 2 objectifs 18-55 mm. Lequel possèdes tu ?

J'ai le Nikkor AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II. Merci pour le graphe.

Autre solution à essayer : prendre la première série de photos à 50°, la deuxième à 0°, et la troisième à -45° + nadir (sans prendre de zénith). Dans ce cas, il faut juste vérifier que tu n'as pas de trou pour le zénith.

Oui je crois que c'est une excellente technique.
Merci infiniment Gibie
Je vous tiendrais au courant.
Bonne continuation

[grimperic]

En complément de l'excellente méthode décrite par Tikky, j'ajoute :
- qu'il n'est pas indispensable d'utiliser un point situé très loin,
- qu'il est possible de passer par une interpollation plutôt que de faire des essais successifs (on fait 2 essais, on mesure les écarts de position sur l'image avec la règle photoshop pour les 2 positions de l'objectif, on en déduit la position idéale).
Personnellement je règle ça dans mon salon ...

[grimperic]

Un schéma :

[gibie]

Un article intéressant (en anglais) de John Houghton : Finding The No-Parallax Point

[gibie]

John Houghton indique sur ce forum qu'il a fait le réglage de la pupille d'entrée de 2 objectifs sur sa nouvelle tête panoramique NN5 en une heure en utilisant un petit dispositif composé d'un carton et d'une aiguille



A lire aussi dans la même discussion, l'article suivant de Thomas Schwenger avec utilisation d'un laser de poche : voir lien.

La méthode utilisée par Thomas Schwenger est proche de celle utilisée par Michel Thoby : voir lien