Un résumé de ma première experience en 360°

[JPS]

Tu peux également coller des petits bouts de Post-It au plafond (et les crayonner de couleurs différentes pour les différencier) ! J'ai fait ça une ou deux fois... Et ça fonctionne !

[llang57]

Et derniere question, PANOVISU, ne serait il pas limité dans les dimensions de ses photos équilatérales, car je dois tout redimensionner a 2000px de haut(72dpi) pour qu il ne plante pas le chargement???

bonjour,
non pas de problème tu peux mettre des images plus grandes, (ici pour la visite de Copenhague, j'ai mis des images de 11000x5500 sans problème). Il faut toutefois savoir que le moteur de visualisation n'autorise que des images dont la plus grande dimension est de 8192 px (soit 8192x4096 pour les sphériques ou 8192x8192 px pour les faces de cube).

Sinon quelle est la config de ton PC ?

Je suis en train d'essayer dépasser cette limite.

Amicalement

[JPS]

Ma façon de procéder (avec un boîtier FX et un objectif FX de 12mm.:

Tout d'abord, je mets mon appareil en TOUT MANUEL (distance, ouverture, vitesse de déclenchement, valeur ISO et balance des blancs) ! Ensuite, je mesure la TEMPÉRATURE moyenne de la couleur, et la mémorise. Je mesure la VALEUR de la lumière et prend une moyenne (ou "brackette" 3 ou 5 valeurs, mais ça, c'est pour APRÈS, quand tu auras appris les bases). Je règle la distance sur environ 80/90 centimètres. Je choisis une ouverture (minimum f/8) et une valeur ISO, qui me permettent de ne pas avoir de "bruit" dans l'image !...de toutes façons, sur trépied, je choisis généralement 100 ou 200 ISO, et la vitesse de déclenchement relative à mon ouverture de diaphragme (f/8), même si j'arrive à 1 ou 2 secondes (ou plus) !

1) je prend 6 images (à 60° degrés l'une de l'autre) avec mon appareil basculé vers le haut d'environ 15 degrés, ce qui me permet d'assurer que le Zénith soit "couvert".
2) je bascule l'appareil de façon à ce qu'il "regarde vers le bas" (sur le centre du trépied) et prend une image, puis je pivote l'appareil de 90 degrés et prend une autre image.
3) je bouge le trépied d'environ 1 mètre, j'enlève l'appareil de la tête, ensuite, à main levée, je prend une image du Nadir en positionnant l'appareil à la place oú il était. (...ou mieux, avec le "Nadir Adapter" de Nodal Ninja, je recule le trépied d'environ 1 mètre, je pivote de 180 degrés l'appareil sur la tête NN/3/4/5 et prend une image "déportée" du Nadir). Résultat: je me retrouve avec 6+2+1 = 9 images !

Je passe mes images (RAW) dans Photoshop ou Lightroom, et, en utilisant "Camera RAW", je syncronise les changements apportés à toutes les images, tels qu'enlever le CA, corriger les teintes, augmenter le "piqué", etc... et je sauvegarde les images en *.TIF !

Après avoir lancé PTGui et copié/collé toutes les images (sauf la dernière image du Nadir), je clique sur ADVANCED (en haut à droite) pour avoir accès à tous les outils.

Je clique sur "LENS SETTINGS", et change le "LENS TYPE" (type d'objectif) pour "Full Frame Fisheye" (caractéristique de MON objectif).



et FOCAL LENGTH (longueur focale) que je remplace par 12mm. et "Focal Length Multiplier" (1x pour un boîtier Nikon DX, 1.5x pour un boîtier Nikon DX, 1.6x pour un boîtier Canon APS, etc...), et je clique sur RESTORE DEFAULT.



Après ça, je retourne dans PROJECT ASSISTANT et clique sur ALIGN IMAGES. Je clique sur TOOLS > CONTROL POINTS TABLE > DISTANCES, et je supprime les point de plus de 3.0 ! Je clique sur F5 et revérifie les points dans CONTROL POINTS TABLE ! Je recomence l'opération jusqu'à ce qu'aucun point soit à plus de 3.0 !

J'ouvre TOOLS > PANORAMA EDITOR et si je constate un manque de verticalité, je clique sur CONTROL POINTS, choisis la même image à gauche et à droite, et pose un point de crotrole sur le haut d'une verticale à gauche, puis un autre sur le bas de l'image de droite. Je procède de même pour 2 ou 3 autres couples d'images, et retappe sur F5. L'image doit être parfaitement redressée !

Tuyau: dans PANORAMA EDITOR, cliquer sur la LOUPE... et on peut faire tourner le "futur panorama" pour vérifier les défauts ! Si on a 2 monitors, il es pratique d'avoir le programme sur l'un et le PANORAMA EDITOR / fenètre de la loupe sur l'autre ! Lorsqu'on masque, les modifications apparaissent tout de suite !!

Détail: ne pas oublier, avant ça, d'aller dans OPTIMIZER > SIMPLE > MINIMIZE LENS DISTORTION et choisir "Heavy + Lens Shift" !



Finalement, je clique sur CREATE PANORAMA, choisis le type d'image (*.TIF) et lance la création de l'image !

Bien sûr, ceci n'est qu'un début, car la plupart du temps, on trouve des petits défauts de "stitching", qu'on peut facilement réparer avec le "masking", et il reste encore l'adjonction du Nadir, en utilisant la technique du VIEWPOINT, mais ceci fera l'objet d'autres conseils !

Amuses-toi bien !

[JPS]

Bonjour JPS,

Dans la prise de vue, je fonctionne a peu pres comme toi. En tout cas j'ai bien assimilé la facon.
Pour le deroulement ensuite avec PTGUI, ok , je suis. Le hic c'est quand tu redresses les lignes verticales. Tu vas dans contrôle point.
IDEE1: En admettant que l'image 1 représente un grand lampadaire bien droit. Tu mets sur ecran gauche, un point au plus haut du lampadaire puis sur l'ecran droit sa "correspondance" de point mais au plus bas?(euhhh ca fait une opposition, un inverse?!!) Exemple avec une verticale d'un poteau electrique: ecran gauche sur le sommet du poteau tu clic puis va directement sur ecran droit et clic sur le point bas du poteau. C'est comme ca?

EXACT !

Ou alors, IDEE2, il faut que je mette le même point1 sur le haut du lampadaire, puis un point2 sur le bas du lampadaire, pour la même image sur les deux ecrans (gauche et droite).

FAUX !

Pour avoir essayer sur un pano, relativement droit au depart, l'idée1 me donne une vague alors que l'idée2 ne change pas grand chose, ca me parait plutot droit, comme l'image de depart. Peut etre que j'aurais du utiliser une image avec des verticales penchées??

Le truc est de mettre au moins 3 (l'idéal étant 4) corrections de verticales (t1), à environ 120 (ou mieux 90) degrés les uns des autres !

Pour le detail avec MINIMIZE LENS DISTORSION j'ai fait comme tu as dit, et en lancant le RUN OPTIMIZER, j'ai eu un effet vague, j'ai du aller dans PANORAMA EDITOR puis cliquer sur le logo STRAITHTEN PANORAMA pour le rendre droit. Je ne sais pas si c'est la meilleur facon mais en cas ca le rend droit.

Pour une exportation en "*.tiff" c'est pas un peu lourd pour le resultat, sachant que le visualiseur ne donne que du 8192pxX4096px en JPG. Après, c 'est une question de choix personnel, je ne pense pas que le résultat soit flagrant entre TIFF et JPG.

Avec un D800 (36MP) et un 10.5mm, j'obtiens des equirects de 16'588x8'294 pixels, ce qui me donne (en 8bits) des fichiers *.TIF d'environ 393 MB. ! Je préfère rester en *.TIF (et en pleine taille) jusqu'à la fin du "post-process", ce qui permet de faire les réglages finaux, rendu des ombres/lumières, couleurs, netteté, enlever les restes d'aberration chromatique, etc... Sans perte de qualité, et à la fin, je réduis la taille à 10'000x5'000 pixels, et je sauvegarde en *.JPG !

Voici le resultat, sans nadir. L'image est brut sans retouche. Il y a un trou dans le ciel, facile a combler. Et au sol, on peut voir mon système de repere fait avec des bouchons de bouteilles plastiques numéroté. Ca me fait penser que je dois en rajouter un pour le cendre de mon nadir.

Ok... L'image a l'air bien nette, à part un peu de "flare", à mi-hauteur, à gauche et à droite et vers le sommet de l'arbre, à gauche, mais ça, c'est souvent difficile à éviter -et corriger- ! Les couleurs son bonnes, l'ensemble est bien net, et le petit trou au Zenith est facile à boucher ! Le seul truc, c'est le Nadir, qui m'a l'air énorme ! Tu pourrais peut-être faire une autre série d'images en inclinant ton objectif vers le bas, d'environ 30 degrés, ce qui te laisserait un tout petit Nadir, facile à boucher sous Photoshop, ou avec une image -décalée- à la verticale, et le fameux "Viewpoint" !?

A propos des "repères" au sol, voici ce que j'utilise ! Des "trucs pour différencier des clés !!

[JPS]

Je vais réessayer une sortie entre deux nuages . Un sujet un peu plus fournie en ligne droite...

Beuhhh... les verticales dans la dernière image étaient tout à fait verticales ! T'as pigé le truc !

[JPS]

Bin ça me semble bien, à part un ou 2 petits défauts au Nadir, et des nuages un peu "brulés"... Mais ça rentre bien !!


J-P.

[Patrick]

J'ai une petite question qui me chipote.
Au moment où l'on aligne les photos dans PTGUI, on supprime dans CONTROL POINT toutes les valeurs qui ont une distance trop importante. MAis en faite, je m’aperçois que ce sont des points que j'ai rajouté. C'est un peu ambiguë cette histoire non? On met des points de correspondance mais leur distance est élevé,..., on supprime,... J'avoue j'ai du mal a comprendre. J'aurais loupé un épisode? Enfin, j'ai réussi a faire mon premier visuel avec nadir (pas terrible) et zenith. Je dois encore peaufiner des calages, mais j'avance, c'est bien sympa.

visible ICI

vu les défauts d'assemblage au lointain dans le panoramique je suis tenté de te dire que ton réglage n'est pas au top.

Que tu ai des soucis d'assemblages avec des objets très proches c'est toujours possible (ça dépend de la finesse du réglage , des conditions de prises de vues etc..., les quelques fois où j'ai eu des soucis c'est quand j'ai manipulé vite et fais bouger un peu le trépied ) mais au delà de 5 voir 10 m ça doit s'assembler correctement quand on est sur pied avec une tête et là c'est pas ton cas.


Donc retour à la case départ pour un réglage plus fin de ta tête.

j'ai toujours utilisé la méthode décrite par Tikky dans ce ce fil

Il est impératif de régler sa tête panoramique au calme, à tête reposée (si j'ose) et non sur le terrain à la va vite. Régler la tête suppose de trouver d'une part l'écartement correct entre le bras vertical et l'axe de rotation de la base (cette caractéristique est propre au boîtier et aux éventuels accessoires utilisés pour le fixer tel que les plateaux type "quick realise" etc...) et d'autre part la distance sur le bras articulé qui supporte l'appareil. Cette dernière est fonction d'une caractéristique optique de l'ensemble boitier-objectif et permet de veiller à ce que l'axe de rotation horizontal passe par un point caractéristique appelé "pupille d'entrée" ou "point de non parallaxe" ou encore "point nodal", ce dernier terme étant très répandu bien que son utilisation soit abusive mais autant le connaître car on le rencontre partout sur le web.

Bref, ces deux réglages doivent êtres déterminés à la maison et repérés sur la tête afin de procéder aux positionnements des divers éléments sans faire d'erreur une fois sur le terrain.
Il existe de nombreuses méthodes pour trouver le point nodal, personnellement j'utilise un objet très fin (mine de critérium 0,7) et placée verticalement à une vingtaine de centimètre de l'objectif dont je compare les déplacements relatifs avec un arrière plan très lointain (au minimum 1km).


Image

La comparaison se fait en zoomant à 100%.
Pour avoir une image exploitable, fermer le diaph à fond histoire d'avoir l'image de la mine critérium pas trop floue et monter en ISO pour éviter les temps de pose trop long.

Si le déplacement du premier plan (mine) par rapport à l'arrière plan (fond) évolue dans le même sens que la rotation de la tête, le boitier est trop en arrière sur le bras horizontal.

Si le déplacement du premier plan par rapport à l'arrière plan évolue dans le sens inverse de la rotation de la tête, l'appareil est trop en avant sur le bras horizontal.



Attention lors d'utilisation de fish-eyes, le point nodal n'est pas unique mais dépend de l'angle dont on tourne la tête panoramique. Il faut donc le définir en fonction de l'angle dont on va tourner entre chaque image, ce qui est conditionné par la focale et le recouvrement choisi.

Voilou

je ne me contente pas de comparer le décalage entre premier plan et fond pour chaque image , je le mesure dans mon logiciel de retouche photo : quand je n'ai plus que 1 voir 2 pixels d'écart entre les deux valeurs je considère que mon réglage est bon. avec l'expérience ça marche plutôt bien. C'est un après midi de boulot mais du temps de gagné à l'avenir.