Panophoto.org

Vito Cornelius a écrit :Je comprends bien comment la première partie du réglage te permet de bien t'assurer de la position de la pupille d'entrée : Cette manip' permets de caler le boitier sur le rail en le décalant selon un axe horizontal (ça va, je ne raconte pas d'ânerie ? )

Non le réglage du rail horizontal inférieur dépend uniquement du boitier, donc si tu n'as qu'un boitier tu le fias une fois pour toute et basta !

Vito Cornelius a écrit :Mais, si je comprends bien la seconde partie, le fait de déplacer le boitier verticalement peut changer le rendu ???

Le réglage du bras qui porte le boitier est celui qui est vraiment dépendant du caillou et de son niveau de zoom si c'est un zoom !

Plus clair ?

Bah pour être franc, pas vraiment...

Le fait que le réglage bras horizontal soit uniquement dépendant du boîtier, je l'ai bien.

Le fait que le bras "vertical" si je puis dire soit directement lié au caillou, je l'ai bien aussi.

Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est que, dans le pdf, les deux réglages ont l'air complètement dissocié l'un de l'autre...

Dans l'idée j'ai l'impression qu'il faudrait pouvoir régler les deux concomitament.

vincen a écrit :

Vito Cornelius a écrit :Je comprends bien comment la première partie du réglage te permet de bien t'assurer de la position de la pupille d'entrée : Cette manip' permets de caler le boitier sur le rail en le décalant selon un axe horizontal (ça va, je ne raconte pas d'ânerie ? )

Non le réglage du rail horizontal inférieur dépend uniquement du boitier, donc si tu n'as qu'un boitier tu le fias une fois pour toute et basta !

Exact !

vincen a écrit :

Vito Cornelius a écrit :Mais, si je comprends bien la seconde partie, le fait de déplacer le boitier verticalement peut changer le rendu ???

Le réglage du bras qui porte le boitier est celui qui est vraiment dépendant du caillou et de son niveau de zoom si c'est un zoom !

Exact mais il faut ajouter également, dans le cas où l'objectif est un fisheye, que ce réglage dépend aussi de l'angle entre 2 photos. Autrement dit pour un fisheye, pour un même objectif et une même focale, tu as un réglage différent pour le bras qui porte le boitier
- si tu fais 6 photos pour un 360° (une photo tous les 60°)
- ou si tu fais 4 photos pour un 360° (une photo tous les 90*)

Pour un objectif classique rectilinéaire (autrement dit non fisheye), le réglage du bras qui porte le boitier dépend juste du type d'objectif et de la focale. Exemple pour un zoom Nikkor 18-55 mm, le réglage sera différent pour une focale de 18 mm, 24 mm, 35 mm ou 55 mm

A noter que pour les zooms (voir la courbe ci-dessous) il n'y a pas de règle générale sur la variation du réglage en fonction de la focale. Cela peut augmenter, descendre ou avoir un point maximum ou minimum. Cela dépend juste de la construction optique du zoom.

Je crois que je comprends...

Je vais essayer ça ce week-end et je verrai ce qu'il en ressort

Sinon pour la méthode de réglage, il y toujours la célèbre grille de PanoramikZ...

Amedee a écrit :Sinon pour la méthode de réglage, il y toujours la célèbre grille de PanoramikZ...

En effet, j'y avais bien pensé mais je manque du matériel de base.

L'avantage de celle proposée par Gibie est la faible logistique ! (je sais je suis une feignasse )


Le logiciel d'assemblage a-t-il une importance dans la méthode du pdf ?
Ou y a-t-il une méthodologie d'assemblage particulière à mettre en œuvre ?

La méthode de ce post est intéressante mais je ne pense pas qu ce soit le plus simple pour un néophyte...

- Centrage du boitier: pour chaque essai il faut assembler un pano. Cela présuppose que tu maitrises déjà ton logiciel d'assemblage, ce qui n'est pas forcément le cas quand on débute (et pour répondre à ta question cela marche avec n'importe quel logiciel, il ne faut pas avoir d'autres points de contrôles que sur le sol)
De manière simple, on peut obtenir le même même résultat en prenant 2 photos à 180° et en superposant les calques dans ton logiciel préféré.
Sans se prendre le chou avec une tête NodalNinja qui a un beau repère au milieu, on peu même se contenter de faire ça au 'live View' en zoomant, peut-être pas aussi précis, mais largement suffisant pour débuter...

- Réglage du point nodal: cette méthode est basée sur le fait que le cercle du statif doit être parfaitement rond. Cela ce voit clairement si on est décalé de 1cm ou plus, après ce n'est pas évident du tout. C'est beaucoup plus simple à réaliser en vérifiant l'alignement de deux objets (un proche / un éloigné) - encore une fois: en 'live view', c'est fait en deux temps trois mouvements.

Pour terminer, en fonction de ce qu'on veut faire, il ne faut pas trop se focaliser sur le réglage du point nodal (au delà du réglage de base) -- Si on fait des panos avec des objets très proche dans le champs, il faut effectivement un tête bien réglée pour éviter trop d'erreurs d'assemblage, mais sinon ce n'est pas très important. Je fait pas mal de panos au monopode où la précision du point nodal est très relative...

Merci de prendre le temps de me donner ton avis et tes conseils !

Je suis sans doute parfois un peu perfectionniste ... mais en même temps, je ne veux pas passer un temps inconsidéré avant de pouvoir faire des clichés un peu recherchés

De toutes façons, dans un premier temps, je ne compte pas faire de panoramiques sphériques.
Je vais dans un premier temps me concentrer sur des panoramiques plats puis sur des cylindriques.

Je pense que nous sommes tous plus ou moins passé par là...

Encore une fois je ne dis pas que le réglage n'est pas important, mais c'est très relatif, surtout si dans un premier temps tu te concentre sur le plat.

J'ai débarqué ici il y a quelques années pour faire du plat, je doit avouer que je n'en ai pour ainsi dire jamais fait, j'en suis resté au sphérique

En effet, j'y avais bien pensé mais je manque du matériel de base.

un micromine une aiguille un trombone tu n'as pas ça chez toi ?

en suivant les conseils donnés par Tikky http://original.panophoto.info/viewtopic.php?f=15&t=69

Je cite

l existe de nombreuses méthodes pour trouver le point nodal, personnellement j'utilise un objet très fin (mine de critérium 0,7) et placée verticalement à une vingtaine de centimètre de l'objectif dont je compare les déplacements relatifs avec un arrière plan très lointain (au minimum 1km).

La comparaison se fait en zoomant à 100%.
Pour avoir une image exploitable, fermer le diaph à fond histoire d'avoir l'image de la mine critérium pas trop floue et monter en ISO pour éviter les temps de pose trop long.

Si le déplacement du premier plan (mine) par rapport à l'arrière plan (fond) évolue dans le même sens que la rotation de la tête, le boitier est trop en arrière sur le bras horizontal.

Si le déplacement du premier plan par rapport à l'arrière plan évolue dans le sens inverse de la rotation de la tête, l'appareil est trop en avant sur le bras horizontal.

ça marche très bien faut être patient minutieux et méthodique.

Merci pour vos retours toujours très complets et documentés !

Pour commencer, j'ai utilisé comme base de travail les valeurs trouvées ici (http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database) et maintenant je peaufine.

Mais de ce que j'ai pu constater sur le couple 5DIII / 17-40, cela ne semble pas trop déconnant ...

Vito Cornelius a écrit :Pour commencer, j'ai utilisé comme base de travail les valeurs trouvées ici (http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database) et maintenant je peaufine.

Les valeurs de réglage que l'on trouve sur internet sont souvent de bonnes valeurs pour commencer un réglage du point nodal mais il convient de ne pas s'arrêter là et affiner le réglage en faisant quelques tests supplémentaires autour de cette valeur de départ.

Complètement !