pas satisfait de mes panos

[eric_5dmk2]

bonsoir à tous,

je reviens vers vous car je trouve que mes pano manquent de piqué! et je ne sais pas trop quoi faire.
Voici comment j'opère.
Avant tout, j'utilise un 5Dmk2 associé à un 8-15mm à 12. Je prends 4 photos à -10°, un zenith (plus le nadir).
Mes images sont en cr2 (raw), convertit en TIF ou en JPEG; (le manque de détails est également visible en TIF) avec Digital Photo Pro de chez Mr Canon.
Pour cet exemple, j'ai bracketé à 1 2/3 (0 puis - puis +).
Mes images sont assemblées sous APG3.
Pour le pano à 5 images: RMS initial de 4,46 puis 3,13
Pour le pano à 15 images: RMS initial de 3,83 puis 2,80
Post traitement sous photoshop.
Tons foncés / Tons clairs: +20%

Accentuation (gain: 20% / rayon: 40pix : seuil: 0)

Pour les exemples suivants: enregistrement en JPG 12 (images en 8000x4000 à 350dpi).
Le fichier original est en 12018x6008 en 350dpi.

Je constate quelques ruptures sur mon pano & ne me suis pas occupé du nadir.

Les panos sont ici:

http://www.360vista.fr/temp/

je ne peux tester mes panos car suis en Chine; étrangement, je peux accéder en FTP à mon site mais ne peut en HTTP.
Voici quand même les liens directs:

http://www.360vista.fr/temp/5img_m.swf

http://www.360vista.fr/www/15img_m.swf

D'avance merci pour vos conseils.

éric

PS: je ne peux tester mes panos car suis en Chine; étrangement, je peux accéder en FTP à mon site mais ne peut en HTTP.

[vincen]

La raison du manque de piqué ests imple, longueur de focale trop courte En panorama c'est simple, plus c'est long (en focale) plus y'a de piqué mais plus il faut de clichés, être rigoureux sur le point nodal et un peu plus de temps d'assemblage, stockage, etc...

[eric_5dmk2]

, être rigoureux sur le point nodal...

Pourtant j'ai passé du temps

[thierryrd]

Salut Eric,

D'accord avec Vincent. A 12 c'est impossible d'avoir du piqué. Il faut te mettre à 15, prendre 6 photos pour le 360 et 2 bien sûr pour le nadir et le zénith. Sur la tête pano qui se bloque 60°entre chaque photo et à 0 en vertical. J'ai le même matériel que le tien (moi j'ai le 5d mark III) et je suis satisfait de mon piqué qui est largement suffisant pour de la visite virtuelle : http://serveur-studio-trudel.com/masdep ... uelle.html

Ensuite, à la mise au point, il faut travailler en micro-réglage grâce au live-view. En général, si tu travailles à l'hyperfocale (forme-toi là-dessus c'est important) tu auras d'excellents résultats pour à peu près toutes les situations à part peut-être des endroits très exigus où il faudra rezoomer pour avoir plus de piqué depuis ton écran. (zoom +10 indispensable et non +5 pour bien voir ce que tu fais) Attention à la batterie le live view est gourmand en puissance ! Prévois un autre accu pour être tranquille mais la mise au point sur écran est indispensable selon moi. Je la fais systématiquement en live view. Je tourne autour de mon sujet pour faire une moyenne de distance à mettre au point. Ne pas hésiter à faire un compromis.

Ensuite il faut voir ce que tu fais en post-prod. Perso, j'arrange toujours mes photos une par une sous Lightroom (ou Camera Raw) avant de les enregistrer en tif 16 bits et en appliquant pratiquement toujours les mêmes réglages : (Par contre je fais du HDR sous Photomatix ce qui est un autre débat...)

- balance des blancs pipée (obligatoire) et copier-coller sur l'ensemble des photos. Faire une moyenne générale sur l'ensemble de la scène
- récupération des hautes lumières : cela peut aller jusqu'à 100% mais généralement entre 40 et 65% c'est l'idéal pour récupérer de la matière.
- déboucher un peu les ombres avec ombres : +63
- clarté +12 pour tonifier tes photos
- netteté => gain +12 et réduction du bruit => luminance +35 (important)
- Correction de l'objectif => supprimer l'aberration chromatique : frange violette, valeur : 6 et frange verte, valeur : 4 (capital) cela peut être beaucoup plus suivant les photos
- je me suis créé un profil colorimétrique spécial pour avoir des couleurs ravivées sans les profils proposés par lightroom grâce à color-checker et ça change tout ! http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257

Sous Photoshop :

UNE FOIS LE PANO CREE SOUS AUTPANOGIGA 3 et mes retouches terminées avec le tampon et d'autres outils d'équilibrage de la colorimétrie, je fais la chose suivante pour récupérer des détails :

Ctrl + Alt + Maj + E (sous Windows) pour ne créer qu'une seule image de mon pano puis filtre divers => Passe-haut rayon 3 puis passer ce calque en mode "lumière tamisée". Descendre éventuellement l'opacité si l'effet est trop violent. En général entre 50 et 80% c'est parfait.

J'ai créé un script sous Photoshop qui le fait en 1 clic à ma place en 2 secondes chrono !

Voilà ce que je fais.

A+

Thierry

[luc6x6]

sympa Thierry de filer tes " trucs ".... voila comment je conçois la communauté..

et lorsqu'on voit tes panos, nul doute que cela vaille son pesant d'argent..

[thierryrd]

"Ce qui est bon à prendre est bon à rendre..." (Proverbe français)

[kok]

Merci Thierry,
la valeur d'un excellent forum c'est le partage, arrivé depuis peu tu le pratiques bien

et puis pour en revenir a la demande d'origine d'Eric
problème de point nodal sur les 2 series.
Je pense comme les copains que tu devrai revoir ton réglage.

[Firetazz81]

Impossible d'avoir du piqué à 12mm? Je ne suis pas d'accord.
Je fais quasiment tous mes panoramiques de voyage au monopole à 12mm et ils sont parfaitement piqués.
Je pense que ça vient plus de ton worflow. Ensuite si tu travailles avec un trépied n'hésites pas à utiliser le liveview pour procéder à un micro-réglage de la mise au point.
Pas besoin d'être ingénieur des logiciels de retouches pour obtenir des images piquées, c'est mon point de vue en tout cas.

Pour illustrer mes propos un exemple de panoramique que j'ai réalisé en Indonésie dans des conditions pas forcément facile au monopode en 4 vues à 12mm avec un EOS 5D MarkII et un Tokina 10-17.
http://www.photoat.fr/KRPano/Voyages/In ... -Ijen.html

Evidemment ce n'est pas parfait, la perfection n'existe pas, mais j'estime que c'est piqué et largement suffisent comme rendu.

J'ai reçu le 8-15 de Canon que je n'ai toujours pas testé avec mon 5D MarkIII, il faut que je prenne le temps de le faire pour voir ce que ça donne.
Il faut aussi que je me penche sur le réglage du point Nodal de ce nouveau couple. Quelqu'un l'utilise-t-il avec des réglages concluants?

Amitiés
Anthony.

[eric_5dmk2]

Merci pour vos commentaires et merci à toi Thierry de m'avoir livré tes secrets de fabrication

Il me reste néanmoins quelques questions; avant tout, quelle tête pano utilises-tu? Je suppose que tu te mets en manuel pour réaliser ta prise de vues. À quel diaph te mets tu par défaut? J'ai pour ma part tendance à fermer à f/8.

J'ai bien compris que vous penchez tous pour un changement de focale pour la réalisation d'un pano (avec un bémol pour Anthony. Très beau pano du Kawa Ijen à ce propos). Me reste plus qu'à trouver les paramètres à 15mm.

Ok pour la MAP avec live view. En revanche, je ne comprends pas le "travail à l'hyperfocale". Si vous avez des explications, je suis preneur.
J'ai bien trouvé ceci sur le net:


Voilà ma modeste contribution, si je ne suis pas hors sujet:

Première opération: Tu fais la mise au point sur le sujet, la profondeur de champ correspond à la barre formée par les "x".

APN..........................Sujet......................Infini
a..............................s............................i
.....................xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deuxième opération: Tu te mets en manuel et tu décales la mise au point vers l’arrière. Le nombre de "x" reste le même mais la barre est décalée jusqu'à arriver à l’infini.

APN..........................Sujet......................Infini
a..............................s............................i
................................xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Si tu trouves une photo d’un ancien objo avec bague de diaph, il y aura des repères de couleurs en fonction de l’ouverture qui t’aiderons pas mal.
Voilà!

Je reste circonspect.
Pour les réglages dans Lightroom, je vais tester.

Une fois de plus, je réitère mes remerciements

Éric

[Philooo]

je ne comprends pas le "travail à l'hyperfocale". Si vous avez des explications, je suis preneur.

En faisant la mise au point à une distance A, la profondeur de champ va de B à C.
L'hyperfocale, c'est la plus petite distance A telle que C est infini.

Evidemment, tout ça dépend de la focale et du diaphragme utilisés. Avant (quand tout était mieux ), il y avait une échelle de profondeur de champ gravée sur l'objectif qui permettait de se placer à l'hyperfocale en deux secondes :



Maintenant il n'y en a plus. Il existe bien des tables et des formules, mais avec les objectifs actuels à 36 lentilles asphériques, mise au point interne etc., en plus sur un fisheye, je ne sais pas si ça fonctionne à tous les coups.

Un moyen simple est de faire des essais : sur la focale et au diaphragme choisis, tu tires des photos d'extérieur avec de nombreux plans, pris du même endroit, en faisant la mise au point manuellement successivement sur 30 cm, 50 cm, 70 cm, 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m etc.
Bon, sur le 8-15 Canon, vu la précision des indications, ça va être sur 20 cm, 30 cm, 1 m épicétou...

Tu regardes les résultats en taille réelle sur l'écran de l'ordi (pas sur l'écran de l'appareil, même agrandi) et tu décides quelle est la première sur laquelle l'infini est net. Evidemment, il faut un bel infini bien contrasté, éviter les jours de brouillard ou les grands murs gris.
Si par exemple c'est celle à 1 m, eh bien l'hyperfocale c'est 1 m. A l'avenir toutes tes photos (à cette focale et cette ouverture) en mise au point manuelle à 1 m seront nettes de 50 cm (environ) à l'infini.

Evidemment, ça ne marche que pour une focale et une ouverture de diaphragme : si tu veux l'hyperfocale à une autre focale et/ou une autre ouverture, il faut refaire des essais.

[360panos]

un outil utile pour l'hyperfocale :
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

[eric_5dmk2]

bonsoir à tous;

je viens d'essayer d'être le plus rigoureux possible pour le point nodal mais j'avoue (comme d'hab) que je galère.
J'ai placé un autocollant sur une fenêtre et fermer le diaph au max (3 photos: -30° // 0° // +30°)
Puis, avec ces valeurs, je me suis enfermé dans la salle de bain (8 photos- 6 à 60° plus 1N & 1Z).
Le résultat est mitigé puisque j'ai toujours des points de rupture.
Pas évident d'avoir un réglage fin avec ma NN5. Concernant la valeur B, j'arrive, bon an mal an, à 106.5
J'ai posté mes photos ici: http://www.360vista.fr/NN5/
Pensez-vous que je puisse encore affiner mon réglage? SI oui, comment?
D'avance merci

éric