Décalages malgré réglage pupille d'entrée

[Patrick]

si tu te contentes d'une observation sur l'écran de contrôle de ton boitier c'est pas suffisant.

ouvre tes images dans ton logiciel d'images..

courage c'est 3 h de boulot à tâtonner mais quand c'est fait c'est fait.

[quoideneufdocteur?]

Bonjour,
Dans mes tests il y a toujours quelques endroits sur le pano qui ne sont pas bien alignés. C'est bien visible sur du carrelage par exemple, c'est pas très flagrant mais en zoomant ça se voit bien.
Ma question : Est-ce une erreur de réglage ou bien le sigma 8-16mm est un objectif difficile à utiliser pour le pano ?

Bonjour kingsdavid,
Je n'ai jamais entendu dire que le sigma 8-16 était particulièrement rétif, donc reste un problème de réglage ou une mauvaise maitrise du logiciel d'assemblage.
Tu assemble avec quel logiciel ?
Combien de photos pour ton sphérique ?
Si tu assembles 6 photos avec ton appareil à 0° tu as des erreurs ?
Sachant que les erreurs d'assemblage sont plus grandes quand les avant-plans sont proches tu as aussi des erreurs sur les plans lointains ?
Tu peux stocker tes images quelque part que l'on puisse les télécharger et les monter ?

[pmllc]

L'usage de ton outils d'assemblage peut aussi avoir un impact. Qu'est-ce que tu utilises ?

[Mattpano]

Concernant ta prise de vue, regarde mon message ici

Sinon, c'est vrai que le point nodal varie suivant l'angle de prise de vue : si tu prends 6 photos horizontalement, il y a 60° d'écart entre chaque vue. Et lorsque tu shoot le Z ou le N, tu as alors 90° d'écart entre les vues horizontales et les 2 autres... (maintenant, c'est la théorie ce que je viens de dire, les logiciels d'assemblage ont fait de gros progrès, puis je n'utilise pas le même objectif que toi, donc je ne pourrai pas m'avancer sur les réglages de cet objectif...)

Toi tu prends 8 photos pour faire le tour : 360 / 8 = 45°. Il y a donc 45° entre chaque photo, et tu fais tes réglages avec cet angle de rotation.
Maintenant, entre les 2 rangées, tu as 66° degrés d'écart ...

[pmllc]

Je ne comprends pas. Je devrais garder le même écart angulaire en vertical et en horizontal ?

Oui c'est beaucoup mieux

[Mattpano]

La théorie dit que le point nodal varie suivant l'angle de rotation entre les images.

Donc si tu règles pour une rotation de 45° dans un sens, il est normal que ça marche moins bien quand dans un autre sens tu tournes de 66° ...

[Patrick]

@ Patrick : que faut-il faire en ouvrant le logiciel d'images, voir si le centre de rotation est bien au centre de l'image en dessinant une croix ? Et pour le réglage de la pupille d'entrée ?

oui pour le centrage sur l'axe de rotation : tu traces les deux diagonales dans photoshop par exemple et tu regardes si c'est au centre. Si tu veux pinailler tu fais deux vues à 180° (axe optique vers le bas et tu regardes dsn les deux cas si ça se croise toujours au même endroit.





pour la pupille d'entrée je n'ai rien inventé je suis allé sur ce fil j'ai suivi les conseils de Tikky (4 ieme post)



je fais donc deux vues (pour toi ça à l'air d’être à 45 ° d'écart ) et c'est là à nouveau dans photoshop que je vais mesurer le décalage en pixels entre mon repère de premier plan et mon repère d'arrière plan. Quand j'ai la même valeur sur les deux images ( ou à 1 voir 2 pixels de différence près ) c'est bon.

[Patrick]

Un petit up pour la première question :

Comment est-on bien certain que la pupille d'entrée est bien alignée avec le "0" de l'axe horizontal de rotation ? (chiffre 0 sur ta photo de la tête pano)
Il n'y a pas de réglages dans cet axe, l'appareil est censé être parallèle à la branche sur lequel il est fixé mais le poids de l'appareil en porta faux ne peut-il pas le faire pencher un peu le bras vertical ?

Lorsque l'on photographie le nadir ou zénith, l'appareil n'est plus en porta faux et il n'y a plus de pression sur le bras vertical. Du coup ça crée un décalage non ?

que le bras horizontal de ta tête soit pas rigoureusement à l'horizontale n'a aucune importance au pire tu prendre un peu plus vers le nadir ou le zénith : et alors ? (désolé pour la formule à la mode )

ce qui compte c'est le centrage autour de la rotation et la position du boitier sur le bras horizontal apres on se fout de l'outil si tu respectes ce principe ça va marcher.

a toi de te trouver une solution pour cela soit aisément reproductible, personnellement j'ai mis une embase de type ARCA swiss sur la tête la partie mâle qui est sur le boitier ne bouge jamais. A quelques dixièmes près, mon boitier doit se positionner toujours de la même façon.
vois avec Vincen s'il lui en reste .

[quoideneufdocteur?]

Il faut faire un réglage du point nodal avec ton objectif en position horizontale (à 0°) et voir comment ça ce monte comme ça, avec environ 25% de recouvrement, quand ce sera parfait tu pourras tester à +33/-33 sans le nadir, puis avec, tes 1mm ne changent rien.

[Patrick]

comme le dit quoideneufdocteur? te prend pas trop la tête fait des réglages et fait un essais d'assemblage.

plus tu es stable meilleur c'est ,mais on arrive à faire des assemblages au monopode ; sur trépied c'est plus stable alors lance toi