Réglage de la pupille d'entrée d'un objectif avec un laser

[André2]

Quand je dis droite, je parle bien de "rectitude", et pas "d'horizontalité" ...
Il me semble bien qu'il y a une "micro-cassure" sur la gauche... Mais sans agrandissement, je peux pas dire...

...c'est évident. ...tout simplement.

Excuse ma stupidité




En attendant, j'en connais qui ont cherché leur "pupille" ou point nodal avec un scotch sur leur vitre et qui sont en train de faire des photos à l'heure actuelle... mais c'est moins glamour, certes...

Non, il n'y pas de cassure à cet endroit, je le confirme.
Les cassures sont dans la rigole, j'en ai repéré dans la rigole en avant-plan aussi
A y réfléchir un peu, au vu de ces 2 photos comparatives qui paraissent correctes, je pense que (peut-être) ces cassures serait dues à l'arbre dans le décor...
Un peu de vent, des branches qui bougent un peu....
Le logiciel (Autopano, en l'occurence) voit ces variations et se débrouille avec tout cela pour ses points de contrôle et mixte le tout pour le meilleur compromis...

Les déformations de l'optique (35mm) entrainent peut-être aussi ce genre de problème...
A 100mm...(1er pano) rien de cela...

[sagedavid]

A en juger par tes photos, ton "point nodal" n'est pas parfait, mais pas loin...
Après il faut affiner l'assemblage fait en automatique par autopano... et laisser de côté le "super-réglage-au-concentré-de-photons" (sauf si c'est intellectuellement insupportable)

[André2]

A en juger par tes photos, ton "point nodal" n'est pas parfait, mais pas loin...
Après il faut affiner l'assemblage fait en automatique par autopano... et laisser de côté le "super-réglage-au-concentré-de-photons" (sauf si c'est intellectuellement insupportable)

J'ai mal au crâne !
Je viens de refaire reglage de contre-mesure avec le laser.
Le 1er 70mm sur la graduation du rail de la Ninje
Le 2eme 53 mm.....

Je viens de faire un autre pano avec ces nouvelles données....on va bien voir...

[Amedee]

Bon...

Je n'ai pas de laser décent sous la main, mais pour vérifier j'ai utilisé le guide laser de ma scie sauteuse

- Vérification avec le F-E 10.5mm monté à 45°: ça brille bien là ou il faut (je connais le point nodal)

- Test avec le 14mm recti que je n'ai pas encore essayé en pano: j'incline à 30° (le dernier 'stop' sur la NN5 pour lequel le laser est toujours dans le champ), je glisse sur le rail jusque quand ça brille, et bingo, je me retrouve avec la mesure documentée en Lien... (pour être honnête, je dois avoir quelques mm de décalage, mais le positionnement du laser étant un peu aléatoire, ça le fait quand même).

Donc de mon coté, je confirme bien que c'est très rapide, mais a priori pas forcément plus précis que la méthode classique d'alignement.

(Au passage si quelque peut me dire comment fermer le diaph en Live View sur D700, je suis preneur...)

[nickdan]

(Au passage si quelque peut me dire comment fermer le diaph en Live View sur D700, je suis preneur...)

ba... tu l'éteints non? hein? c'est trop fermé... ah ben si monsieur chipotte aussi!!

[Firetazz81]

J'ai utilisé un laser pour régler mon point nodal avec le Tokina et le 5D MarkII mais pas tout à fait de la même manière.

Peux-tu nous en dire plus?

Bah c'était beaucoup plus simple!
J'ai posé mon trépied et utilisé son niveau à bule pour qu'il soit parfaitement à plat.
J'ai monté la tête pano dessus qui du coup avait la bulle de son niveau bien centrée.
Ensuite j'ai réglé le bras vertical de manière à ce que le centre du capteur coïncide parfaitement avec l'axe de rotation de la tête.
Ensuite j'ai mis le bras horizontal de la tête à 0°, et je me suis servi de ce post sur le point d'entrée de la pupille du Tokina 10-17.
J'ai positionné le niveau laser au sol de manière à ce que le laser passe exactement par l'axe de rotation de la tête panoramique et par l'endroit où se situe le point d'entrée de la pupille du Tokina (soit au raz de la bague de mise au point côté lentille)
Avec cette méthode j'ai trouvé un réglage de 56,5 sur le bras inférieur et 104,5 sur le bras supérieur pour le couple EOS 5D MarkII et Tokina 10-17.
En général je n'ai aucun soucis d'assemblage et de très bon résultats!

[André2]

Bon...


- Vérification avec le F-E 10.5mm monté à 45°: ça brille bien là ou il faut (je connais le point nodal)

Bon, j'essaie d'un peu remettre mes idées en place par rapport au laser.

"Ça brille bien là où il faut"

Que veux-tu dire par là?
Il doit briller où le laser?

Voici ce qui se passe chez moi:
- Quand je place l'appareil en position 0°, c'est à dire Nadir, le laser apparait comme une fine ligne au centre du LCD
- Lorsque j'incline l'APN à un angle X, en l'occurrence, 18° pour la focale 35mm (angle de champs 36*), la fine ligne se transforme en spot grossi avec un contour mal défini.
Comme quand on reçoit un phare de voiture en plein dans les yeux, pour illustrer cela.
- Si je rapproche l'APN incliné à l'angle X vers le laser, le spot va vers le bord, ce qui est tout à fait logique...
- Maintenant, à quel moment est-ce que j'arrête le rapprochement? ----> J'ai toujours ce spot un peu grossier (pas une fine ligne)

Autrement dit, qu'est qui doit briller? Le bord du spot contre le bord du LCD, le bord opposé du spot quand il a presque disparu ou je stoppe quand j'arrive à son diamètre (qui serait sensé être le centre du rayon laser).
D'une position à l'autre cela peut faire quelque mm de différence, ce qui n'est pas le but !

Une image valant mille mots.....
Voici ce que je veux dire...

[André2]

J'ai utilisé un laser pour régler mon point nodal avec le Tokina et le 5D MarkII mais pas tout à fait de la même manière.

Peux-tu nous en dire plus?

Bah c'était beaucoup plus simple!
J'ai posé mon trépied et utilisé son niveau à bule pour qu'il soit parfaitement à plat.
J'ai monté la tête pano dessus qui du coup avait la bulle de son niveau bien centrée.
Ensuite j'ai réglé le bras vertical de manière à ce que le centre du capteur coïncide parfaitement avec l'axe de rotation de la tête.
Ensuite j'ai mis le bras horizontal de la tête à 0°, et je me suis servi de ce post sur le point d'entrée de la pupille du Tokina 10-17.
J'ai positionné le niveau laser au sol de manière à ce que le laser passe exactement par l'axe de rotation de la tête panoramique et par l'endroit où se situe le point d'entrée de la pupille du Tokina (soit au raz de la bague de mise au point côté lentille)

Je vois plus ou moins, même si ton explication ne me permet pas de visualiser cela avec certitude.
Quand on connait déjà le point d'entrée de la pupille, le travail est déjà à 1/2 fait.
Ce n'est pas le cas ici...

[Amedee]

"Ça brille bien là où il faut"

Que veux-tu dire par là?
Il doit briller où le laser?

Désolé si je suis un peu cryptique -- je suis un peu débordé de ces temps ci et je n'ai pas vraiment eu le temps de faire un test sérieux pour illustrer...
En fait j'aurais bêtement du déclencher pour illustrer

Ce qu'il se passe c'est que dans tous les cas tu vois ton niveau et le point rouge d'où est issu le laser (forcément, comme tu l'illustre si le niveau n'est pas dans le champs, ça ne le fait pas...).
Au moment où tu croises le point nodal lors de ta translation sur le rail, le point devient beaucoup plus lumineux (c'est ce qui me fait dire: ça brille).

Il y a une petit vidéo sur le site de Michel Thoby qui montre ce qui se passe: Lien.

[André2]

"Ça brille bien là où il faut"

Que veux-tu dire par là?
Il doit briller où le laser?

Ce qu'il se passe c'est que dans tous les cas tu vois ton niveau et le point rouge d'où est issu le laser (forcément, comme tu l'illustre si le niveau n'est pas dans le champs, ça ne le fait pas...).
Au moment où tu croises le point nodal lors de ta translation sur le rail, le point devient beaucoup plus lumineux (c'est ce qui me fait dire: ça brille).

Je crois que je commence à comprendre....
Je vais regarder le lien dont tu parles pour la brillance et réessayer un réglage...

[nickdan]

Bon, c'est vrai que c'est quand même plus clair avec une simple petite video
Va falloir que je me bricole un truc moi...

[VirtualCed]

Bon, j'ai été livré de mon lazer LZR3 de B&D comme dans la doc... On va tenter de peaufiner le réglage de mon Tokina à 17mm (à 12 je suis ok)
Le truc qui me perturbe dans l'histoire, c'est comment placer le laser sur la Nodal Ninja... C'est "n'importe où" sur le rail du bas ? Cela me perturbe très fort...

[jeromebg]

Tu t’embête pour pas grand chose, le point nodal ne varie quasiment pas sur cet objo :

[VirtualCed]

@jeromebg : J'ai tenté un shoot à 17mm.
J'ai fait une série de 8 shoots à 0° + 1 nadir et 1 zenith puis une autre série avec 8 shoots à +30° et 8 shoots à -30°
Catastrophiques tous les deux

Sur 12 mm, j'ai de très bons résultats.... Mais je cherchais à pouvoir augmenter en qualité....

Quand tu dis qu'il ne bouge presque pas, tu veux dire de pas en tenir compte ? Ou de bouger à l'oeil ?

J'ai aussi envie de tester avec un 75mm (enfin, un 28-75 que je sais pas encore sur quel longueur focale régler) pour une fois me faire un pano vraiment plus haute résolution, mais j'ai pas encore trouvé de point de vue qui me branche dans mon coin...

[Amedee]

Quand tu dis qu'il ne bouge presque pas, tu veux dire de pas en tenir compte ? Ou de bouger à l'oeil ?

Ben à voir la photo, le NPP à 17mm est 1mm (max 2) en avant par rapport au point à 10mm, donc ça ne devrait pas trop influencer -- tu peux toujours reculer ton appareil de 1 ou 2 mm pour voir...

[jeromebg]

@jeromebg : J'ai tenté un shoot à 17mm.
J'ai fait une série de 8 shoots à 0° + 1 nadir et 1 zenith puis une autre série avec 8 shoots à +30° et 8 shoots à -30°
Catastrophiques tous les deux

Tu as un soucis d'assemblage de ton nadir et zenith ou c'est ta rangée qui pose problème ?
As tu essayé de faire le tour en 6 photos ? ça devrais suffire normalement.

Le problème est d'arriver à faire un compromis de réglage entre le centre et les bords de l'image, sur les fisheye le point nodal se déplace selon la zone de l'image...

[VirtualCed]

Pardon, c'était bien 6 photos que j'avais fait, pas 8 (me rappelle avoir retourné le disque de la NN5)